林建南

    闽南的冬天，很少有北风呼啸、寒风凛冽。纵使有那么一天两天冷空气光临，也仅是秋天的一些点缀而已。但即使这样，我依然会在这个特殊的季节里，想起我那渐行渐远的故乡，想起母亲那忙忙碌碌的身影，想起那带着家乡泥土芳香的冬至丸。

    暖阳斜照，我走进一条长长的陋巷里，看着两旁的小商店和小摊贩，已经开始售卖今年的冬至丸了。这些圆圆滚滚、洁白晶莹的小丸子，形状、大小基本像一颗颗龙眼一样。有的用精美的礼盒包装着，有的装在一袋袋的食品袋中，有的干脆就零散地放在一个大盆里任顾客自己挑选。

    冬至搓丸，是老家的一种习俗。自记事起，我就知道每年的这个日子，老妈都会想办法为全家做一碗这样的美食。我家在偏远的乡下山区，早期的生活相当贫困，人们脸朝黄土背朝天，没日没夜地在地里刨食，求的仅仅是三餐的温饱而已。然而，即使日子多么艰难，村民们也都会咬咬牙，义无反顾地留下一小块农田来播种那种收成不好的糯米稻子，为的就是到了一年的冬至日，能有糯米粉来做冬至丸。

    每到冬至日，母亲的身影就像闪电似的，忙得团团转。繁重的家务，几乎要压弯她的腰，一向勤苦耐劳的她，总会在每个节日给我们一个小惊喜。她一大早就要背着晒干了的糯米和稻谷，到碾米厂去碾米，然后用自家的石臼把糯米打碎成粉。接着，便用一个大盆盛着糯米粉，掺一些清水用力搅和，把它和成糯米团。这时，母亲常常会兴奋地招呼孩子过来帮忙，一起搓糯米丸。

    煮冬至丸也是一种技术活。要先在铁锅里烧半锅水，算准水温，在水开之前就得把丸子轻轻地放进水中，此时不能搅拌，不然丸子就会散开变成米糊，还会粘在锅底上烧焦。另外，还要凭经验判断丸子是否熟透。只要看到丸子浮出水面，就可以用漏勺把它们捞出来，放在碗里。吃冬至丸时，白糖肯定是少不了的。当时白糖是凭票供应的，我们一家只能分到几两。母亲就会用一根小汤匙，给我们每个人的碗里分配一点白糖，然后加点热汤，一碗香喷喷的冬至丸就做好了。当时的生活条件有限，能吃上这么一碗冬至丸，乐得我们手舞足蹈！

    长大后，我们一个个走出家门到外谋生，只有过年才能回到家里与家人团聚。离家越远，思念越浓。再读白居易的《冬至夜怀湘灵》时，想到今年冬至又到了，可是，我们再也吃不到小时候母亲做的冬至丸了。